AEG:n virittäminen

Teksti Carbine, taitto ajk
Viimeksi päivitetty 10.3. 2005

Hakemisto

Virittäminen
Mechbox eli rataslaatikko
Rataslaatikon avaus
Rattaat ja hienosäätöprikkojen asettamien eli shimmitys
Rataslaatikon kasaaminen
Moottorin säätö
Virityslistat

Virittäminen

Suurin osa sähköaseella pelaavista harrastajista varmasti miettii virittämistä jossakin vaiheessa. Harva heistä kuitenkaan tietää virittämisestä mitään, ennen kuin vie aseensa liikkeeseen viritettäväksi. Tämän artikkelin tehtävänä on vastata yleisimpiin Marui-tyyppisten AEG:iden viritystä koskeviin kysymyksiin. Aseen purkamista ei artikkelissa tulla käsittelemään, sillä jokainen ase puretaan eri tavalla. Ohjekirjasta löytyy yleensä räjäytyskuva ja riittävästi tietoa mechan esille saamiseen. Tämä artikkeli keskittyy itse virittämiseen sekä aseen rataslaatikkoon.


Mechbox eli rataslaatikko

Mechbox on Maruin keksintö laittaa koko aseen laukaisumekaniikka eräänlaisen laatikon sisään. Tämä helpottaa muun muassa aseen avaamista itse rattaistoon koskematta. Tästä esimerkkinä piipunvaihto (poikkeuksena UZI SMG). Rataslaatikoita on kuutta eri versiota, joista ver. 2 on yleisin. Ehkä oudoin malli on UZI:n ver. 5 joka on muovia ja toimii "väärinpäin".

Mechbox sisältää mäntä- ja sylinterikokonaisuuden jolla ase kehittää ilmanpaineen kuulan ampumiseen ulos piipusta sekä kolme ratasta, joita sähkömoottori pyörittää. Yksi rattaista osuu mäntään ja rattaiden pyöriessä mäntä virittää jousen. Tämä mäntään kiinni ottava ratas on nimeltään sektoriratas (sector gear). Nimi tulee rattaan osittaisesta hammastuksesta joka mahdollistaa männän vapautumisen jousen virityttyä. Keskimmäinen ratas on nimeltään alennusratas (spur gear). Tämä ratas on muodoltaan litteä ja toimii kahden muun rattaan "yhdistäjänä".

Kolmas ratas on nimeltään kartioratas (bevel gear). Nimi tulee rattaan toisesta vinosta hammastuksesta joka mahdollistaa sähkömoottorin säädön. Moottorin säätämisestä lisää tuonnempana. Sähkömoottorin rattaan nimi on pinion gear. Rattaille on tässä artikkelissa annettu suomenkieliset nimet, mutta eniten kuulee toki käytettävän alkuperäisiä englanninkielisiä nimityksiä.

Mechboxin ehkä innovatiivisin toiminto on kuuliensyöttömekanismi sekä sarja- ja kertatulen säätely. Syöttömekanismi koostuu suuttimesta (nozzle) sekä suutinlevystä (tappet plate). Levy ottaa kiinni sektorirattaassa olevaan tappiin ja vetää siihen kiinnitetyn suuttimen taakse joka mahdollistaa kuulan syötön hoppikammioon.



Kuvassa ver. 2 mecha sivulta katsottuna. Musta valitsinlevy on näkyvissä. Klikkaa nähdäksesi kuvan suurempana.


Kerta- ja sarjatulta säädellään aseen ulkopuolisella tulenvalitsimella joka liikuttaa rataslaatikon kyljessä sijaitsevaa valitsinlevyä (selector plate). Valitsinlevy vuorostaan liikuttaa vipua joka joko estää rattaiden jatkuvan liikkeen tai katkaisee sen. Vivun nimi on katkaisuvipu (cut-off lever). Valitsinlevy liikuttaa myös liipaisimen manuaalivarmistinta joka onkin ehkä ainoa osa jota ei saa Systemalta viritysosana. Nämäkin toiminnot vaihtelevat aseesta aseeseen, yllämainitulla tavalla toimivat ver. 2 rataslaatikkoon perustuvat aseet. Myös suutin sekä sylinteriputki ovat asekohtaisia. Suutin määräytyy aseen käyttämän rataslaatikon sekä hoppiyksikön mallin mukaan ja sylinteriputki piipun pituuden mukaan.

Liipaisinkoneisto ei siis suoraan laukaise asetta, vaan sulkee virtapiirin, jolloin akusta tuleva virta välittyy moottorille, josta vääntö välittyy rattaille ja koneisto sitä myötä käynnistyy. Liipaisinkoneisto toimii siis vain päälle-pois-kytkimenä.

Maruin käyttämät materiaalit ovat varsin heikkoja. Laakerit ovat nylonia ja ne ovatkin ensimmäiset osat mitkä kannattaa vaihtaa vahvempiin. Myös mäntä ja männänpää, suutin, sekä sylinterinpää ovat pehmeää muovia ja niistä uupuvat Systemalta tutut ilmatiivisteet. Mekaanisista osista rattaat ovat kartioratasta lukuunottamatta sinkkivalua. Jousenohjain on muovia. Systeman rattaat ovat terästä ja jousenohjain komposiittimuovia. Ohjaimessa on lisäksi laakeri, joka mahdollistaa jousen pyörimisen akselinsa ympäri, mikä estää jousen kiertymistä ja vähentää rattaisiin kohdistuvaa rasitusta. Myös Systeman männänpää on saatavilla laakeroituna.


Rataslaatikon avaus

Rataslaatikon avaus on kaikille suuri askel ensimmäistä asetta viritettäessä. Jos on aiemmin sen enempiä miettimättä avannut laatikon, on jousi epäilemättä lentänyt silmille ja kaikki muutkin "tuhannet" osat sinne sun tänne. Tosiasiassa rataslaatikko on kuitenkin varsin mekaaninen ja yksinkertainen kokonaisuus. Aseella on hyvä ampua muutama laukaus kertatulella ennen rataslaatikon avausta. Tällä varmistetaan että jousi ei ole vireessä ja edellämainittua ei pääse tapahtumaan.

Rataslaatikon avaukseen tarvitset:

  • koon 10 Torx-avaimen
  • keskikokoisen ristipääruuvimeisselin
  • pienen ristipääruuvimeisselin
  • teräslangasta taivutetun koukun (ei välttämätön)
  • vaseliinia tms. rasvaa kokoamisvaihetta varten
  • talouspaperia

Rataslaatikon avaukseen on oikea ja väärä tapa. Ensin väärä tapa; Kaikki ruuvit otetaan irti ja puoliskot nostetaan toisistaan irti. Tämä johtaa yllämainittuun kaaostilanteeseen. Sitten on se oikea tapa:



Ratashaka on kuvan keskivaiheilla näkyvä osa, joka osuu akselilla olevaan koloon. Klikkaa nähdäksesi kuvan suurempana.


Rataslaatikko asetetaan pöydälle oikea puoli ylöspäin, eli siten, että suutin osoittaa oikealle. Otetaan teräslangasta taivutettu koukku jolla vapautetaan ratashaka laatikon alaosassa olevasta moottorin reiästä. Tämä päästää rattaat pyörimään väärään suuntaan ja vapauttaa jousen, sikäli että se on vielä vireessä. Jos kyseessä on ver. 2 rataslaatikko, otetaan kaikki muut, paitsi takimmainen ruuvi irti. Jos et muista mihin mikin ruuvi kuuluu on hyvä keino piirtää paperille rataslaatikon kuva ja asettaa irroitetut ruuvit oikeille paikoilleen paperin läpi. Kun kaikki muut ruuvit ovat irti, painetaan rataslaatikkoa toisella kädellä ja toisella avataan viimeinen ruuvi. Laatikko ei tosin yleensä ponnahda auki vielä tässä vaiheessa, mutta on silti hyvä ottaa varman päälle.



Laatikkoa avatessa kannattaa tukea jousenohjain esimerkiksi ruuvimeisselillä paikoilleen. Klikkaa nähdäksesi kuvan suurempana.


Itse avaus tapahtuu siten, että toisella kädellä painetaan sylinteriputkesta (messinginvärinen osa) ja toisella kädellä otetaan sopivan kokoinen ruuvimeisseli tai vastaava joka mahtuu jousenohjaimen sisälle takaosan reiästä. Nyt voidaan meisselillä nostaa varovaisesti puoliskoja irti toisistaan. Toisen käden sormilla on hyvä tukea niin sylinteriputkea kuin mechan nostettavaa puoliskoakin. Kun laatikko on saatu tarpeeksi raolleen, päästetään jousi vapautumaan laatikon takaosasta. Ruuvimeisseli varmistaa sen, että jousenohjuri ei lennä minne sattuu. Tämän jälkeen puoliskot voidaan vapaasti nostaa toisistaan irti, eikä mitään voi enää lentää ulos. Tässä vaiheessa on hyvä katsoa mihin mikäkin kuuluu, tai ottaa vaikkapa valokuvakin. Jos et luota jousen pysyvän hallitusti paikallaan, voit suorittaa avaamisen läpinäkyvässä muovipussissa, jolloin "räjähtämisen" sattuessa osia ei tarvitse etsiä ympäri huonetta.



Avonainen rataslaatikko, kaikki oleelliset osat nähtävissä. Klikkaa nähdäksesi kuvan suurempana.


Oletetaan, että tarkoituksena on purkaa rataslaatikko aivan osiin. Ensin on hyvä vapauttaa suutinlevyn (tappet plate) jousi. Tämän jälkeen voidaan poistaa mäntä ja siinä mahdollisesti kiinni oleva vakiojousi ulos sylinteristä. Jos olet vaihtamassa pelkkää jousta, ei sinun tarvitse mennä tämän pidemmälle.

Vakiojousi on kiinni männänssä eräänlaisella metallikoukulla. Jousen voi irroittaa kahdella tavalla: aluksi yritetään kiertää männänpää irti männästä käsin. Jos tämä ei toimi, pitää männänpään keskellä oleva pyöreä levy kaivertaa ulos. Tämä paljastaa ristipääruuvin, joka tulee irroittaa. Tämä vapauttaa jousen ja männänpään männästä. Systeman jouset eivät kiinnity mäntään kuten Maruin jousi.

Seuraavaksi nostetaan sylinterikokonaisuus pois rataslaatikosta. Huomataan, että suutin on kiinni suutinlevyssä. Tämä tulee muistaa laatikkoa kasattaessa. Tämän jälkeen otetaan rattaat ulos. Rattaat ovat kiinni laakereissa, jotka puolestaan on upotettu rataslaatikon seinissä oleviin reikiin. Rattaiden ja laakereiden välistä löytyvät ns. hienosäätöprikat, eli shimit. Nämä prikat ovat hyvin tärkeitä aseen toimimisen kannalta ja niiden paikat ovat hyvin tarkkaan määritellyt, joten purettaessa mechaa kannattaa piirtää paperille eri rattaiden kuvat ja asettaa hienosäätöprikat kuvan päälle oikeille paikoilleen.

Vielä on jäljellä liipasinkoneisto, mutta koska se vaihtelee melko paljon aseesta toiseen en neuvo sen purkamista tarkemmin tässä artikkelissa. Hyvä alku ver. 2 laatikossa on ottaa liipaisin ja liipaisinkoneiston ruuvit irti. Ver. 3:ssa ei ruuveja tarvitse irroittaa yhtäkään joka on omalla tavallaan siunaus ja omalla tavallaan suuri kirous laatikon avaajalle. Ver. 6 laatikossa liipaisin- ja valitsinkoneistot sijaitsevat itse laatikon ulkopuolella ja siksi tätä mallia avatessa ei näistä osista tarvitse murehtia.


Rattaat ja hienosäätöprikkojen asettamien eli shimmitys

Rattaissa on kussakin kaksi laakeria. Rattaiden asento rataslaatikossa asetetaan asettamalla tietty määrä prikkoja tietylle puolelle ratasta. Tähän ei ole mitään valmista kaavaa, vaikka Systema antaakin virityssettiensä kanssa shimmityskaavion. Yleensä se toki toimii, mutta jos ollaan shimmittämässä vaikkapa Classic Armyn rataslaatikkoa kaavio ei välttämättä päde CA:n mechan hienoisen erilaisuuden takia. Opetellaan siksi myös shimityksen suunnitteleminen ilman valmiita tietoja. Shimmitys tulee tehdä ilman rasvoja, joten puhdista rattaat ennen tätä vaihetta.

Periaatteet:

Prikat tulee asettaa siten, että rattaat pääsevät pyörimään vapaasti, eivät hankaa toisiinsa, niissä ei ole löysää sivuttaissuunnassa, eivätkä ne ole liian tiukassa. Tätä varten on liipaisinkoneisto hyvä irrottaa, sillä se helpottaa shimmitystä huomattavasti.

Käytännössä:

Oletetaan, että pöydällä on rataslaatikko jossa ei ole mitään kiinni, kolme ratasta, kuusi laakeria ja läjä prikkoja. Aloitetaan asettamalla laakerit rataslaatikon niille varattuihin koloihin. Etenkin metallilaakerit voivat olla tiukkoja ja usein vaativat pientä naputusta esimerkiksi pehmustetulla vasaralla, jotta ne istuvat kunnolla. Pinnan naarmuttamista tulee välttää. Sitten alkaa shimmitys. Itse aloitan laittamalla 0,3mm prikan kartiorattaan päälle ja 0,2mm prikan alennusrattaan alle. Tämä mahdollistaa moottorin osumisen kartiorattaaseen ja sen, ettei alennusratas hankaa rataslaatikon kylkeen. Tästä eteenpäin tulee varmistaa, etteivät rattaat hankaa toisiinsa eikä niissä ole löysää. Kartiorattaan alle tulee laittaa vähintään yhtä paksu prikka kuin alennusrattaan alle ja sektorirattaan alle enemmän kuin alennusrattaan alla on, jotta nämä kaksi eivät hankaa toisiaan vasten.

Kun rattaiden alaosat on säädetty kuntoon siten, että rattaat eivät hankaa toisiinsa laitetaan alennus- ja sektorirattaan päälle sopivasti prikkoja, niin että rattaissa ei ole löysää, eivätkä ne ole liian tiukat. Shimmitystä voi kokeilla laittamalla pelkät rattaat ja laakerit rataslaatikon sisään, laittamalla ruuvit kiinni ja kokeilemalla pyörivätkö rattaat vapaasti (rattaita pääsee pyörittelemään sormella, kun mäntä-sylinteri-jousi-kokonaisuus ei ole paikallaan). Ruuvien kiinnitys on oleellista, sillä jos ruuvit eivät ole kiinni tulee shimmityksestä helposti liian tiukka kun ruuvit on kiinnitetty.



Shimit ovat rattaiden akseleilla olevia pieniä säätölevyjä. Klikkaa nähdäksesi kuvan suurempana.


Tämä tekniikka toimii metalliliukulaakereita tai vakiolaakereita käytettäessä. Kuulalaakereiden kanssa homma on usein hankalampi, sillä niitä on vaikea irroittaa rattaista kun ne on kerran paikoilleen asentanut. Samaa tekniikka voi toki silti soveltaa niihinkin, mutta homma vie huomattavasti enemmän aikaa ja vaivaa. Kuulalaakereita asennettaessa tulee myös varoa puristamasta niitä kasaan tai muuten vaurioittamasta niitä. Jos omistaa dremelin, porakoneen tai pienen sorvin voi vakiorattaiden akseleista hioa hieman pois, jolloin laakereiden asentaminen helpottuu huomattavasti. Tämä tapahtuu siten, että laitat rattaan pyörimään toisesta akselistaan porakoneeseen ja sen siinä pyöriessä ohennat viilalla varovasti rattaan akselia. Tarkoituksena on siis saada rattaasta sellainen etä kuulalaakerin asentamiseen ei enää tarvitse kohtuutonta voimaa.

Prikat tulee säätää aina kun asentaa uudet laakerit, rattaat tai vahvemman rataslaatikon. Myös Maruin osia käytettäessä tulee varmistaa, että laakerit pyörivät kunnolla eikä niissä ole löysää. Väärin tai huonosti tehty shimmitys voi johtaa rattaiden hajoamiseen. Muita osia asennettaessa ei shimmitykseen tarvitse koskea.


Rataslaatikon kokoaminen

Kokoaminen aloitetaan asentamalla valitsinlevy sekä liipaisinkoneisto paikalleen. Rataslaatikkoa kasatessa tulee huomioida muutama asia. Rattaiden ajoitus on tärkein. rattaat ajoitetaan asettamalla alennusratas paikoilleen, jonka jälkeen ratashaka asetetaan omaan koloonsa kartiorattaan viereen. Kartioratas asetetaan niin, että ratashaka ottaa rattaan kynteen kiinni. Näin rattaat eivät pääse pyörimään väärään suuntaan. Tämän jälkeen asennetaan sektoriratas niin, että rattaassa oleva tappi osoittaa kello 1 suuntaan, mutta ei osu suutinlevyyn (ts. kaikki sektorirattaan hampaat ovat sen alapuolella ja mäntä pääsee kulkemaan vapaasti). Rattaiden rasvaukseen voi käyttää Systeman tai Maruin valmistamaa ratasrasvaa tai rautakaupasta ostettua vaseliinia. Kannattaa kuitenkin käyttää tuotetta, joka ei sisällä muovia tai kumia syövyttäviä aineosia. Sylinterin rasvaukseen käy tavallinen vaseliini. Älä käytä Systeman ratasrasvaa sylinterin rasvaukseen. Allekirjoittanut käyttää silikonirasvaa tai vaseliinia.

Aseta sylinterikokonaisuus paikalleen. Jos olet vaihtanut tai ottanut irti männänpään muista käyttää ko. osan kiinnitysruuviin ruuvilukitetta. Ilman lukitetta männänpää saattaa nimittäin lähteä irti ampumisen aikana ja rikkoa osia. Varmista, että suutin on kytketty suutinlevyyn ja että suutinlevyn jousi on paikoillaan. Mäntä asetetaan sylinterin sisään niin, että hammastus osoittaa alas rattaisiin ja männän ohjausurat rataslaatikossa ovat kohdakkain männän kiskojen kanssa. Tämän jälkeen asetetaan jousi männän sisään, mutta ei vielä jousenohjainta. Jousi tulee siis tässä vaiheessa vapaasti ulos rataslaatikon takareunan yli.

Jousen asentamisessa on kaksi vaihtoehtoa. Joko laitetaan jousenohjain ja jousi paikalleen kun laatikko on vielä auki ja pidetään ohjuria paikallaan laatikon sulkemiseen asti, tai laitetaan kansi etuosasta alkaen paikoilleen, mutta jätetään takaosa auki ja pujotetaan jousenohjain sekä jousi puolikkaiden välistä sisään ennen laatikon sulkemista. Jousta asennettaessa tulee taas muistaa painaa sylinteriputkesta, etteivät osat lähde lentoon. Vakiojousella sulkeminen ei tuottane ongelmia, mutta Systeman M120 vaatii jo hieman näppivoimia. Tämän takia allekirjoittanut suosittelee lyhyempiä ja vähän helpommin asennettavia PDI:n valmistamia jousia.

Kun rataslaatikko on kasassa ja kaikki ruuvit kiinni, varmista, että suutin liikkuu oikein ja että ratashaka on kunnolla paikallaan sekä vielä liipaisimen liikkuvuus. Kun kaikki on kunnossa, asennetaan rataslaatikko takaisin aseeseen ja kokeillaan toimivuutta. Jos ase ei ammu kuulaa, mutta silti laukeaa, on suutin irti suutinlevystä, suutinlevyn jousi irti tai rattaiden ajoitus väärin. Jos rattaiston ääni on kova on shimmitys väärin tai moottori vaatii säätöä. Nämä ovat yleisimmät viritettäessä pieleen menneet asiat.


Moottorin säätö

Moottorin säätö tapahtuu useimmissa aseissa pistoolikahvan alla olevasta 1,5mm kuusiokoloruuvista. Jos moottorin ääni on korkea, tasainen vinkuna, kiristä ruuvia. Jos moottori rutisee tai ei pyöri, löysää ruuvia. Älä kuitenkaan löysää tai kirstä ruuvia liikaa kerrallaan, sillä tämä voi johtaa kartiorattaan hajoamiseen, etenkin jäykällä jousella. Jos moottorin säätö ei auta ääneen, on shimmitys mitä luultavimmin väärin. Hyvä tapa saada moottori suunnilleen oikeaan säätöön on kiristää ruuvi niin tiukalle kuin se järkevästi menee (kiristäminen muuttuu selvästi vaikeammaksi) ja tämän jälkeen löysätä ruuvia kaksi ja puoli kierrosta.


Virityslistat

Seuraavassa kappaleessa käydään läpi mitä osia pitää vaihtaa saadakseen toimivan virityksen aikaiseksi. Aseena oletetaan olevan joku Maruin perussähköistä. Ohjeet toimivat toki yhtä lailla CA:n ja ICS:n sähköihin. Yleisesti ottaen, vaikkei aseeseen edes aikoisi hankkia lähtönopeusvirityksiä, kannattaa/voi seuraavat osat asentaa:

  • Kuulalaakerit tai metalliliukulaakerit sekä shimit. Varsinkin kuulalaakerit toimivat vakioaseessa huomattavana tulinopeuden nostajana sekä akun keston lisääjänä. Kannattaa kuitenkin huomioida että kuulalaakereiden asentaminen Maruin rattaisiin voi olla hyvinkin työlästä.
  • Tarkkuuspiippu. KM:n tarkkuuspiippu on hyvä hankinta aseeseen kuin aseeseen. Laukausten hajonta pienenee ja lähtönopeus nousee hieman. Lisäksi piipun pinnoite kestää paremmin kuin vakiopiipun.

M100-taso

Systeman M100-jousi lisää aseen lähtöenergiaa noin 40 prosentilla. Tätä lukua mietiskellessä ymmärtää helposti miksi pelkkä jousen vaihtaminen M100-viritykseen ei ole välttämättä kaikkein paras idea. Tämän tason virityksen voi tehdä joko halvalla tai kalliilla. Hintaero tulee pääosin siitä ostaako vahvistetut rattaat vai ei. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että yhden joulen jousella (M100) Maruin vakiorattaat kestävät vielä välttävästi tai hyvin. Rattaita on hajonnut, mutta ei hälyyttäviä määriä. Jos rahaa löytyy ja aikoo mahdollisesti tulevaisuudessa päivittää jousen M120-tasoiseksi kannattaa rattaat hankkia. Seuraavaksi minimivaatimukset:

  • Laakerit (kuula- tai metalliliukulaakerit) ja shimmit
  • Laakeroitu männänpää

Jos rahaa riittää on hyvä hankkia lisäksi seuraavat osat:

  • Jousenohjain
  • Sylinterinpää

Vaihtoehtoisesti Silent Head Set on hyvä valinta sylinterikokonaisuudeksi. Teflonsylinterillä ja KM:n suuttimella saavutetaan myös hieman lisää lähtönopeutta, mutta kestävyyttä ajatellen ei näistä osista kovin kummoista hyötyä ole.

M120-taso

Tämän tason viritykseen kannattaa hankkia myös vahvistetut rattaat sekä mäntä. Rattaina voi käyttää joko normaaleilla (original-) välityksillä tai torque up-välityksillä varustettuja rattaita. Itse suosittelen torque up:eja varsinkin jos joudut käyttämään mini-akkua. Jos rahaa löytyy niin kannattaa rattaat ostaa all helical-sarjasta sillä nämä ovat hiljaisemmat sekä kestävämmät. Normaaleita helical-rattaita en voi suositella kenellekään. Seuraavaksi minimivaatimukset:

  • Laakerit (mielellään metalliliuku) ja shimmit
  • Laakeroitu männänpää sekä sylinterinpää
  • Jousenohjain
  • Ratashaka
  • Rattaat (genuine tai torque up)
  • Mäntä (polykarbonaattinen)
  • Jos ver. 2 rataslaatikko, lisäksi vahvistettu rataslaatikko ja/tai vahvikeviilaukset

Lisäksi suositellaan:

  • Suutin
  • Sylinteriputki

Tätä korkeammilla viritystasoilla alkaa ohjesääntö olla puhtaasti "enempi parempi".


Loppusanat

Tämän ohjeen tehtävänä on antaa yleiskuvaa viritykseen ja rataslaatikon avaukseen. Jos rohkeus rataslaatikon avaamiseen ei vieläkään riitä, kannattaa kääntyä ammattilaisen tai ainakin asiansa osaavan tutun puoleen. Viritettäessä tulee aina muistaa, että varmasti kestävää viritystä ei ole. Vaikka laittaisi kaikki mahdolliset viritysosat vakiojousen kanssa voi jokin hajota, mutta mahdollisuudet toki pienenevät mitä enemmän vahvempia osia asentaa, mikäli ne asentaa oikein. Väärin tehty viritys on huonompi vaihtoehto kuin vakioaseella pelaaminen!



Kommentteja tai kysymyksiä artikkeliin liittyen voi lähettää sähköpostitse kirjoittajalle


Yhteisö

Et ole kirjautunut sisään.

Kirjaudu sisään
Rekisteröidy


Up!